Ինչպե՞ս ստեղծել ավտոտնակ երկրում. Մայրաքաղաքային շենքի քայլ առ քայլ կառուցում

Քաղաքացիներից շատերը ամռանը փորձում են գնալ ամառանոցներ `հանգստանալու, մաքուր օդ շնչելու և միաժամանակ աշխատելու գետնին: Բացի ամառանոցում պարտեզի տունը, ցանկալի է ունենալ ավտոտնակ, որում կան ոչ միայն մեքենա, այլև տարբեր պարտեզների գործիքներ, սարքավորումներ և էլեկտրական գործիքներ: Ամառային շատ բնակիչներ օգտագործում են այս սենյակը որպես սեմինար, տեղադրելով մեքենաներ և այլ սարքեր պատերի մոտ: Ինչպես ասվում է, ավտոտնակ կլիներ, և նախանձախնդիր սեփականատերը դրա համար միշտ դիմում կգտնի: Հնարավոր է ձեր սեփական ձեռքերով տնակում ավտոտնակ կառուցել տարբեր նյութերից `փայտանյութ, աղյուս, փրփուր բլոկներ, ցինկապատ բլոկներ և այլն: Շինարարության ոլորտում փոքր փորձ ունեցող անձը և ազատ ժամանակ ունենալը կարող է հաղթահարել այս խնդիրը: Գործընթացը զգալիորեն կարագանա, եթե օգնության կանչեք մի քանի ընկերների:

Ավտոտնակի կառուցման համար շինանյութերի ընտրություն

Ավտոտնակը կարող է լինել փայտե, մետաղական կամ քարե: Մետաղյա ավտոտնակները հավաքվում են պատրաստի հավաքածուից շատ արագ, չնայած դա կպահանջի փորձառու եռակցման օգնություն: Նման կառույցներին անհրաժեշտ է լրացուցիչ մեկուսացում, եթե նախատեսվում է օգտագործել ձմռանը: Առավել տարածված են քարե նյութերից պատրաստված ավտոտնակները.

• աղյուսներ;
• գազի սիլիկատային բլոկներ (գազի բլոկներ);
• փրփուր բետոնե բլոկներ (փրփուր բլոկներ);
• խարամ բետոնե բլոկներ (խարամ բլոկներ):

Քարի շենքերը առավել հուսալի են, քանի որ դրանք կոչվում են կապիտալ:

Նորաձև փայտե ավտոտնակ, որը կառուցվել է ամառանոցում ձեր սեփական ձեռքերով, կարող է կատարելապես տեղավորվել գյուղի ընդհանուր ձևավորման մեջ

Փլուզման տեսքով ձեռք բերված մետաղական ավտոտնակ մի քանի օրվա ընթացքում հավաքվում է ամառանոցում `փորձառու եռակցողի ակտիվ մասնակցությամբ:

Ավտոտնակի կառուցման հիմնական փուլերը

Constructionանկացած շինարարություն նախապատրաստում է պահանջում, որի ընթացքում մշակվում է օբյեկտի նախագիծ, ձեռք են բերվում բոլոր անհրաժեշտ նյութերը, կատարվում են հողային աշխատանքներ և հետագա ցանկում: Եկեք քննարկենք յուրաքանչյուր փուլ առանձին:

Առաջին փուլը `նախագծի զարգացումը պարզեցված ձևով

Նախքան ամառային նստավայրի համար ավտոտնակ կառուցելը, դուք պետք է մտավոր պատկերացնեք ապագա կառուցվածքը և թղթի մի կտորով գծեք նախագծի փոքրիկ սխեման: Իհարկե, դուք կարող եք պատվիրել տեխնիկական փաստաթղթեր պրոֆեսիոնալ դիզայներներից, բայց այդ ժամանակ ստիպված կլինեք մոռանալ խնայելու մասին, քանի որ այդ մասնագետների ծառայություններն էժան չեն: Ավտոտնակը ճարտարապետության աշխատանք չէ, այնպես որ կարող եք ինքներդ նախագծել այս օբյեկտը: Այս դեպքում որոշեք մի շարք հարցերի պատասխանները.

• Ի՞նչ նպատակով է կառուցվում ավտոտնակը: Միայն ավտոկայանատեղի ապահովելու համար: Եթե ​​նախատեսում եք իրականացնել մեքենայի վերանորոգում և տեխնիկական սպասարկում, ձեզ հարկավոր է տեսադաշտ: Ինձ հարկավոր է նկուղ: Գրեք բոլոր ցանկությունները մի կտոր թղթի վրա և հաշվի առեք դրանք ծրագրի պլանը մշակելիս:
• Ի՞նչ չափերի կարող է ունենալ ավտոտնակ ՝ ելնելով ծայրամասային տարածքում առկա ազատ տարածությունից: Կառուցվածքի լայնությունը, երկարությունը և, իհարկե, բարձրությունը որոշվում են: Եթե ​​ավտոտնակը անհրաժեշտ է միայն մեքենա կայանելու համար, ապա 3 մ լայնությունը և 5,5 մ երկարությունը բավարար է: Բարձրությունը կախված է մեքենայի սեփականատիրոջ աճից, քանի որ ամենից շատ նա ստիպված կլինի լինել այս սենյակում:

Աղյուսից, բլոկից և քարե այլ նյութերից կառուցված հիմնական ավտոտնակի ուրվագիծ, թափված տանիքով, պատուհանի փոքր բացվածքներ, օդափոխման համակարգ

Երկրորդ փուլ `տրոհում տնակում

Այս փուլում նրանք սկսում են մի կտոր թղթի վրա ուրվագծված սխեմաները տեղափոխել իրական տարածք: Շինարարների մասնագիտական ​​լեզվով սա հնչում է որպես «տեղայնացում»: Դրանք որոշվում են ապագա ավտոտնակի անկյուններից մեկի գտնվելու վայրի և մանգաղի կամ ծանր մուրճի հետ միասին առաջին գագաթին մուրճով:

Այնուհետև, օգտագործելով չափիչ գործիքներ (ժապավենի չափում, քառակուսի), այլ անկյունները չափվում են, և ցցերը նույնպես մղվում են: Գագաթների միջև քաշվում է բարակ նեյլոնե լարը, որը կարող է բարձրանալ մինչև 40 մետր ՝ կախված ավտոտնակի չափից:

Որպես ցցեր, դուք կարող եք օգտագործել 40 սանտիմետր կտոր ամրացում `10-12 մմ տրամագծով: Այն սովորաբար տևում է մինչև 10 գուլպան:

Երրորդ փուլ. Երկրագործություն

Դրանք սկսում են երկրում ավտոտնակի ակտիվ շինարարությունը `հողային աշխատանքներ իրականացնելով, որի ընթացքում խրամատ է պեղվում` շերտի հիմքը թափելու համար: Խրամատի լայնությունը սովորաբար 40 սմ է, խորությունը կախված է տարածքում տարածքի հողի սառեցման աստիճանից: Անբավարար թաղված հիմնադրամը կարող է ճաքեր առաջացնել ավտոտնակի պատերին և այլ վնասներ: Որոշ շրջաններում 60 սմ բավարար է, իսկ մյուսներում անհրաժեշտ կլինի փորել երկու անգամ ավելի խորը:

Այնպես որ, հիմքի համար պեղված խրամատի հատակը չամրացված է, հողը ընտրվում է բնական խտությամբ մի շերտով (այսինքն ՝ այս վայրում հողը չպետք է լինի զանգվածային): Խրամատի պատերը խնամքով վարվում են թիակով, հասնելով դրանց հավասարաչափությունն ու ուղղահայացությունը:

Չորրորդ փուլը `շերտի հիմքը լցնելը

Հիմնադրամների բոլոր տեսակների համար արժե ընտրել բետոնե տարբերակ, քանի որ այն թափելիս հնարավոր է կոմբինատի քարի օգտագործման միջոցով նվազեցնել ցեմենտի ծախսերը: Բետոնի հիմքի տեղադրման ուղղությամբ աշխատանքներն իրականացվում են բավականին պարզ: Փորված խրամատի շարքերում շարված է կոպիճ, որի մեջ յուրաքանչյուր ցնցում ցեմենտի հավանգով թափվում է: Գործողությունները կրկնվում են այնքան ժամանակ, մինչև դրանք փորված խրամատը չլրացվեն:

Երկրում ավտոտնակի կառուցման ընթացքում թափվում է բետոնե հիմք: Դիագրամում. 1. Waterրամեկուսացում: 2. Կույր տարածք, որը խանգարում է ջուրը մուտք գործել հիմնադրամ: 3. Մանրացված քարը թափեց ցեմենտի-ավազի հավանգով

Կարևոր է նշել, որ հիմնադրամի ուժը ուղղակիորեն կախված է ցեմենտի որակից: Որպեսզի ավտոտնակի շենքը չի նեղանում և չի ծածկվում ճաքերի ցանցով, անհրաժեշտ է ձեռք բերել ցեմենտ (Պորտլանդի ցեմենտ) 400 աստիճանից ոչ ցածր:

Լուծումը խառնելու համար ցեմենտը և ավազը վերցվում են 1: 2.5 հարաբերակցությամբ: Այլ կերպ ասած, ցեմենտի մեկուկես մասը պետք է հաշվարկի ավազի երկու ու կես մաս: Waterուրը ավելացվում է աստիճանաբար ՝ հասնելով լուծույթի շարժունությանը: Waterուրը սովորաբար տևում է նույնքան, որքան ցեմենտը:

Հինգերորդ փուլ. Նկուղի տեղադրում, դարպասների տեղադրում, պատերի տեղադրում

Խրամատի ամբողջ պարագծի երկայնքով, ձևավորումները տեղադրվում են մակարդակով, դրա համար օգտագործելով տախտակներ, հիմքը լցնելով բետոնե հավանգով: Եթե ​​շինհրապարակն ի սկզբանե չի հարթվել, ապա հիմքի բարձրությունը կարդալու համար հիմք է ընդունվում ամենաբարձր կետը: 10 սմ-ը ավելացվում է բազային, և հորիզոնը ցուցադրվում է: Կափարիչի չորացրած մակերեսի վրա դրվում է ջրամեկուսացման երկու շերտ, որի համար օգտագործվում է տանիքի նյութի գլանափաթեթ: Հորիզոնական ջրամեկուսացումը պատերը պաշտպանում է գետնից եկող մազանոթային խոնավության ներթափանցումից:

Պատերի կառուցումը սկսելուց առաջ անհրաժեշտ է տեղադրել մետաղական ավտոտնակի դռներ, որոնք ամրագրվելու են որմնադրությանը: Դռան շրջանակի և պատի միջև կապի ամրությունն ապահովվում է դրանով զոդված մասերով `յուրաքանչյուր կողմում չորս կտոր քանակով: Որպես ներկառուցված մասեր, օգտագործվում են կլոր ձողեր, որոնց տրամագիծը պետք է լինի առնվազն 10-12 մմ: Երբ որմնադրությունը կատարվում է, մետաղական ձողերը կնքվում են կարերում:

Ի դեպ, մի մոռացեք նկարել դարպասի մակերեսը, ցանկալի է երկու շերտով, նախքան տեղադրումը սկսելը: Տեղադրելիս ստուգեք դրանց դիրքի ուղղահայացության աստիճանը, անհրաժեշտության դեպքում, ապա անկյուններում դրեք հարթ քարեր կամ երկաթե ափսեներ: Theուցադրված դարպասներին աջակցում են փայտե փակագծերը:

Դարպասի շրջանակի տեղադրումը ավարտելուց հետո նրանք սկսում են դուրս գցել ավտոտնակի պատերը `օգտագործելով շղթայական որմնադրության մեթոդ: Միևնույն ժամանակ, նախորդ շարքի կարերը համընկնում են ավտոտնակի կառուցման համար ընտրված մխոց բլոկների կամ այլ քարե նյութերի հաջորդ շարքի հետ: Տեխնոլոգիայի համաձայն, որմնադրությունը միշտ սկսվում է անկյուններից: Exposedուցված հարակից անկյունների միջև քաշեք մի լար, որի երկայնքով նրանք շարում են մնացած բլոկները: Դրանից հետո կրկին բարձրացրեք անկյունները, կրկին քաշեք լարը և դրեք բլոկների ևս մեկ շարք:

Օգտագործելով շենքի մակարդակը ավտոտնակի պատերը ձեր սեփական ձեռքերով դնելիս թույլ է տալիս ապահովել բոլոր մակերեսների հավասարությունը ՝ ինչպես ուղղահայաց, այնպես էլ հորիզոնական ուղղություններով:

Սալիկ գիծ օգտագործելով, պատերի ուղղահայացությունը պարբերաբար ստուգվում է: Մեծ ուշադրություն է դարձվում անկյունների ուղղաձիգությանը: Ստացված շարքերի հորիզոնական դիրքը հաստատվում է շենքի մակարդակով:

Ավտոտնակի համընկնումը միաժամանակ ծառայում է որպես դրա տանիք, ուստի վերջային պատերն ունեն տարբեր բարձրություններ, ինչը ապահովում է տանիքի անհրաժեշտ լանջը, որն անհրաժեշտ է անձրևաջրերի ջրահեռացման համար: Կողային պատերի վերին հատվածը նույնպես թեք է, մեկ մետրից հինգ սմ բարձրության տարբերությամբ: Առջեւի պատի բարձրությունը, որի մեջ կառուցվում են ավտոտնակի դռները, սովորաբար, 2,5 մետր է, իսկ հետևի (կույր) `2 մետր: Եթե ​​անհրաժեշտ է պատերը ավելի բարձր դարձնել, որմնադրությանը անհրաժեշտ է ամրացնել, որն ապահովված է յուրաքանչյուր հինգերորդ շարքի վրա դրված մետաղական ցանցով:

Ավտոտնակի պատերը տեղադրելու համար օգտագործվող ցեմենտի-ավազի հավանգը հունցվում է հետևյալ հարաբերությամբ.

• 400 Portland ցեմենտի դույլ;
• չորս ու կես դույլ ավազ:

Waterուրը ավելացվում է այնքան ժամանակ, մինչև լուծումը ձեռք է բերում հաստ թթվասերի հետևողականությունը: Cementեմենտ-ավազի խառնուրդի պլաստիկությունը կտա սովորական կավ կամ կրաքարի խմոր: Ավարտված պատերը քսում են ցեմենտի հավանգով կամ սվաղով, այնուհետև սպիտակեցվում են կրաքարի օգնությամբ:

Բլոկների տեղադրումը բարձրության վրա օգտագործելու համար օգտագործվում են փայտանյութեր, որոնք պետք է դիմակայեն աշխատակցին, մի քանի բլոկին և լուծույթով բեռնարկղով:

Վեցերորդ փուլ `առաստաղ և տանիք

Ծալքումը կատարվում է պողպատե I- ճառագայթներից, որոնց բարձրությունը կարող է լինել 100 - 120 մմ: Նման ճառագայթները հեշտությամբ համընկնում են ավտոտնակի հետ, որի լայնությունը չի գերազանցում 6 մետրը: 20 սմ-ը ավելացվում է ավտոտնակի լայնությանը `դրանով իսկ ստանալով ճառագայթի երկարությունը: 10 սմ տեղադրված են ճառագայթի երկար պատին, իսկ հենակների տեղում մխոցային բլոկները փոխարինվում են մոնոլիտ բետոնից պատրաստված բլոկներով: Theառագայթների տեղադրման քայլը 80 սմ է:

Այնուհետև առաստաղը «կարվում է» ճառագայթների ստորին դարակների երկայնքով 40 մմ տախտակներով: Դրանց վերևում տարածվում են տանիքի նյութը, որի վրա խարամ են լցվում, տեղադրվում են ընդլայնված կավ կամ հանքային բուրդ սալեր: Հաջորդը, կատարվում է 35 մմ ցեմենտի պտուտակ, որի մակերեսը պետք է ուշադիր հավասարեցված լինի:

Screրաշը ամբողջովին չորացնելուց հետո այն քսվում է այբբենարանով և ծածկված անջրանցիկ տանիքի նյութով (օրինակ ՝ բիկրոստ, ռուբեմաստ և այլն), որոնք սոսնձված են մաստիկով կամ հալելով:

Ավելին տանիքի պայմանավորվածության մասին կարդացեք այստեղ `մեկ հարկանի տարբերակ և դյուրակիր տարբերակ:

Յոթերորդ փուլ. Հատակի և կույր տարածքների սարքը

Մեքենայի ծանրությունը ապահովելու համար ավտոտնակի հատակը պետք է լինի բետոնե: Նուրբ մանրախիճ կամ ավազ մի շերտ է լցվում հավասարեցված կավե բազայի վրա, լավ սալիկապատվելով և լցվելով 10 սանտիմետր բետոնե ծալքերով: Բետոնը պատրաստվում է ցեմենտի, ավազի և մանր մանրախիճից (1: 2: 3): Բացահայտված փնջերի օգնությամբ նրանք վերահսկում են հատակի մակերեսը ՝ կանխելով մղոնների և դեպրեսիաների տեսքը:

Ավտոտնակից դուրս, պարագծի շուրջը կազմակերպվում է կույր տարածք, որի լայնությունը կես մետր է: Նաև հողային հիմքը ծածկված է մանրախիճով, որի վրա թափվում է 5 սմ հաստությամբ բետոն: Կույր տարածքը կառուցված է փոքր լանջի տակ ՝ նպաստելով անձրևաջրերի արագ հեռացմանը ավտոտնակի պատերից:

Ավտոտնակի ներքին հարդարանքը կախված է մեքենայի սեփականատիրոջ նախասիրություններից և տարածքի օգտագործման լրացուցիչ նպատակների առկայությունից: Անհրաժեշտ լուսավորություն և, հնարավորության դեպքում, ջեռուցում

Քայլ առ քայլ օրինակ տեսանյութեր

Ահա այսպես, առանց շտապելու, ձեր սեփական ձեռքերով երկրում կարող եք ավտոտնակ կառուցել: Նախագծի համաձայն կատարելով աշխատանքները և փուլ առ փուլ տեղափոխվելով ՝ դուք կկարողանաք ձեռք բերել ամուր, հուսալի սենյակ մեքենան կայանելու համար: